Château La Clotte 2025 Saint-Emilion

Petit joyau de 4 hectares blotti contre les remparts sud de Saint-Émilion, La Clotte est passé sous l'aile de la famille Vauthier — celle d'Ausone — en 2014, et chaque millésime depuis affine un peu plus l'idée que se fait Pauline Vauthier de ce terroir. La conversion en viticulture biologique, engagée en 2020, et l'arrachage du cabernet sauvignon cette même année, qui a laissé toute la place au cabernet franc aux côtés du merlot, donnent au 2025 cette signature désormais reconnaissable: une chair gourmande de merlot enveloppée par la finesse aromatique du cabernet franc, sans rien d'inutilement musclé.

Ce qui distingue La Clotte de ses voisins du plateau, c'est sa double nature. Le vignoble repose sur des terrasses compactes, plateau calcaire d'un côté, coteau argilo-calcaire de l'autre, et le château lui-même est adossé à la falaise, au-dessus des galeries souterraines qui lui ont donné son nom. Concrètement dans le verre, cela se traduit par une tension minérale qui traverse le vin de bout en bout, une salinité crayeuse caractéristique du calcaire à astéries — la même roche qui fait la noblesse d'Ausone. Les amateurs viennent y chercher cela: un Saint-Émilion qui commence par la rondeur veloutée que l'on attend de l'appellation, puis se redresse, se précise et finit droit, tendu, presque iodé. Une production confidentielle (à peine 1500 caisses bon an, mal an) qui en fait l'un des secrets les mieux gardés de la rive droite.

Le 2025 joue la carte de la fraîcheur sapide plutôt que de la concentration. On y devine des fruits rouges nets — framboise, cerise — relevés d'épices douces et de cette empreinte florale (rose, encens) qui caractérise le travail de Pauline Vauthier. La bouche s'ouvre sur des tanins soyeux, presque caressants, soutenus par une trame acide qui prolonge la finale sans jamais l'alourdir. À boire dès 2030-2032 pour profiter du fruit et de l'élan, à garder douze à quinze ans pour que le boisé fonde et que la pierre prenne le dessus sur le fruit.