Clos La Gaffelière 2025 2ème Vin de Château La Gaffelière, Saint-Emilion Grand Cru

Im Jahrgang 2025 setzt Clos La Gaffelière klar auf unmittelbare Trinkfreude. Die Trauben stammen überwiegend von den Hanglagen am Fuß des Coteaus — großzügiger, aber weniger nobel als das Plateau, das dem Erstwein vorbehalten bleibt. Das Ergebnis ist ein etwas dunklerer, offenerer Wein als der Grand Vin, der schneller zugänglich wird. Der inzwischen deutlich erhöhte Anteil Cabernet Franc, den Alexandre de Malet-Roquefort in den letzten Jahren konsequent ausgebaut hat, verleiht dem Wein eine florale Frische und eine gerade Linie, die den Merlot davor bewahrt, ins Marmeladige zu kippen. Die Vinifikation wird weiterhin von Derenoncourt Consultants begleitet, was sich in einem präzisen, unangestrengten Stil zeigt — passend zum agrarökologischen Kurs des Hauses mit Pflanzung von Bäumen und Hecken sowie der Zertifizierung Haute Valeur Environnementale Stufe 3.

Was Clos La Gaffelière von vergleichbaren Zweitweinen abhebt, ist die Lage und ein bewusst klassischer Stil. Der Weinberg liegt südlich des Dorfes Saint-Émilion, in unmittelbarer Nähe zu Château Canon La Gaffelière, zwischen den Hügeln von Angélus und Pavie auf typisch tonig-kalkhaltigem Boden — eine Adresse, die nur wenige Zweitweine vorweisen können. Der Hausstil ist klassisch und ausdrucksvoll, ohne Übertreibung, getragen von der Finesse im zweiten Teil des Gaumens. Man greift zu dieser Flasche, wenn man einen eleganten, lesbaren Saint-Émilion sucht, der auf Trinkfluss statt auf Demonstration setzt und keine lange Karaffierung braucht, um sich zu zeigen.

Im Glas erwartet Sie eine dunkle Robe und eine Nase aus schwarzer Kirsche, frischer Pflaume, einem Hauch süßer Gewürze und jenen floralen Noten — Veilchen, Iris —, die den reifen Cabernet Franc verraten. Am Gaumen Fleisch ohne Schwere, feine Tannine, die mehr umhüllen als beißen, und jene salzige Frische, die der Kalkstein von Saint-Émilion mitbringt. Trinkbar ab 2028-2029 zu einem Rinderrücken oder einer Entenbrust, oder zehn bis fünfzehn Jahre liegen lassen, um die Noten von Unterholz, Leder und Trüffel hervortreten zu lassen, die dieses heute noch sehr fruchtige Profil mit der Zeit veredeln.