Château Lassègue 2025 Grand Cru Classé, Saint-Emilion

Le 2025 marque un tournant pour Lassègue: l'assemblage se resserre cette année autour d'une part très dominante de merlot, complétée d'une touche de cabernet franc. Colin Hay, qui parle du meilleur vin jamais produit ici, relève un assemblage à 97% merlot et 3% cabernet franc, pour un rendement final de 32 hl/ha. Le parti pris est clair: laisser parler les vieilles vignes de merlot plantées sur l'amphithéâtre calcaire, sans diluer leur signature. Nicolas Seillan, nommé vinificateur du domaine après plus de quinze ans à la direction générale, travaille aux côtés de son père Pierre, qui guide Lassègue depuis 2003 — et cette transmission se ressent dans un vin plus précis, plus droit, qui ne cherche plus la démonstration mais l'évidence.

Ce qui distingue Lassègue de ses voisins du plateau, c'est sa situation: 36 hectares disposés en amphithéâtre naturel face au sud/sud-ouest, sur des sols argilo-calcaires de la Côte de Saint-Émilion. Le domaine cultive depuis 2003 une double sensibilité, française et californienne, héritée du partenariat entre Jess Jackson et Pierre Seillan, et appliquée à la lettre via la philosophie des micro-crus — chaque parcelle vinifiée séparément avant l'assemblage. Le fruit de vieilles vignes est ici central à l'identité du vin, et l'expérience californienne de Pierre Seillan a joué un rôle important sur ce qui fut un millésime de profil presque californien. C'est un Saint-Émilion généreux mais ciselé, qui cherche la fraîcheur minérale plutôt que la puissance pour la puissance.

Dans le verre, attendez-vous à un vin éclatant et croquant: un fruit lumineux et juteux, ponctué d'une touche de cèdre et de graphite. La bouche est ample, dense et compacte au milieu, mais reste incroyablement succulente et juteuse grâce à ce cadre généreux. Les tanins crayeux et serrés, soutenus par un pH bas, donnent de l'intensité; l'ensemble est poli, élégant, presque tendu, et la finale revient sur une note saline caractéristique de la côte calcaire. À ouvrir avec plaisir dès ses cinq-six ans, mais c'est sur dix à quinze ans qu'il déploiera vraiment son éventail — sur une côte de bœuf, un agneau rôti, ou tout simplement le soir où l'on veut un grand vin sans esbroufe.