Château Lassègue 2025 Grand Cru Classé, Saint-Emilion

Der 2025er markiert einen Wendepunkt für Lassègue: Die Cuvée konzentriert sich dieses Jahr fast vollständig auf den Merlot, ergänzt durch einen Hauch Cabernet Franc. Colin Hay, der hier vom besten je auf Lassègue erzeugten Wein spricht, nennt eine Assemblage aus 97% Merlot und 3% Cabernet Franc bei einem finalen Ertrag von 32 hl/ha. Die Handschrift ist deutlich: Den alten Merlot-Reben des Kalksteinamphitheaters wird die ganze Bühne überlassen, ohne ihre Signatur zu verwässern. Nicolas Seillan, der nach über fünfzehn Jahren als Generaldirektor zum Kellermeister ernannt wurde, arbeitet Seite an Seite mit seinem Vater Pierre, der Lassègue seit 2003 leitet — und diese Stafettenübergabe spürt man im Glas: ein präziserer, geradlinigerer Wein, der nicht mehr beweisen will, sondern einfach ist.

Was Lassègue von seinen Nachbarn unterscheidet, ist die Lage: 36 Hektar Reben, in einem natürlichen Amphitheater nach Süden bis Südwesten ausgerichtet, auf den tonigen Kalkböden der Côte de Saint-Émilion. Seit 2003 verbindet das Gut eine doppelte Sensibilität, französisch und kalifornisch, aus der Partnerschaft zwischen Jess Jackson und Pierre Seillan — konsequent umgesetzt durch die Mikro-Cru-Philosophie, bei der jede Parzelle separat vinifiziert wird, bevor sie ins Endprodukt einfliesst. Das Fruchtmaterial der alten Reben ist für die Identität des Weins entscheidend, und Pierre Seillans kalifornische Erfahrung war in einem fast kalifornisch geprägten Jahrgang von grosser Bedeutung. Ein grosszügiger, aber feiner Saint-Émilion, der die mineralische Frische sucht und nicht die blosse Kraft.

Im Glas erwartet Sie ein strahlender, knackiger Wein: leuchtende, saftige Frucht, durchsetzt von einem Hauch Zeder und Graphit. Am Gaumen breit, dicht und kompakt in der Mitte, dabei dank des grosszügigen Rahmens unglaublich saftig und mundwässernd. Die kreidigen, festen Tannine und der niedrige pH-Wert verleihen Intensität; das Ganze wirkt poliert, elegant, fast straff, und der Nachhall klingt mit einer salzigen Note aus, charakteristisch für den Kalksteinhang. Schon ab fünf bis sechs Jahren mit Genuss zu trinken, doch erst in zehn bis fünfzehn Jahren wird er sein ganzes Spektrum entfalten — zu einem Rib-Eye, zu rosa gebratenem Lammrücken oder einfach an einem Abend, an dem man einen grossen Wein ohne Allüren möchte.