Château Cos Labory 2025 5ème Cru Classé, Saint-Estèphe

Le millésime 2025 est le troisième signé par les équipes de Michel Reybier, avec Angélique Vigouroux — maître de chai de Cos d'Estournel — à la direction technique. La cheffe de cave de Cos d'Estournel reste à son poste tout en prenant la direction technique de Cos Labory, et l'on sent à quel point le curseur a bougé : le vin tourne le dos au style charpenté et rustique d'autrefois pour gagner en finesse, en tension et en précision. L'assemblage joue cette année une carte inhabituelle, avec une part nettement plus marquée de cabernet franc et l'absence de petit verdot — ce qui se traduit dans le verre par une bouche plus élancée, davantage d'épice et de croquant que de muscle. Malgré la proximité avec Cos d'Estournel, le projet est de préserver l'identité propre de Cos Labory, et c'est bien un vin différent qui se construit, plus svelte et plus aérien.

Ce qui rend Cos Labory attachant, c'est sa position géographique : un long ruban de graves profondes sur la colline de Cos, posé entre Cos d'Estournel et Lafite-Rothschild, avec une partie du vignoble qui frôle Lafon-Rochet. Les 18 hectares se déploient pour l'essentiel en une longue bande étroite à l'ouest de Cos d'Estournel, le reste se trouvant près de Lafon Rochet. C'est cette signature de terroir — la salinité médocaine, la fraîcheur de l'estuaire, des tanins qui parlent du sol plus que du bois — qui distingue le cru de ses voisins de même rang. Ajoutez le fait que le domaine a été cédé par la famille Audoy à Reybier après plus de soixante ans de gestion familiale, et que 2025 marque le premier millésime véritablement réalisé par les nouvelles équipes arrivé à maturité de style : il y a là une bouteille à suivre, achetée au prix d'un cinquième cru classé alors qu'elle vise nettement plus haut.

Dans le verre, on peut s'attendre à un vin élancé et lumineux, sur les baies noires fraîches, la mûre et la pivoine, relevé d'un trait mentholé et de notes torréfiées discrètes. L'attaque est crémeuse, le milieu de bouche tendu par une acidité vibrante, la finale saline et longue — c'est un Saint-Estèphe qui joue la carte de la digestibilité plus que celle de la puissance. À boire dès 2029-2030 pour ceux qui aiment les tanins encore vifs, à attendre dix à quinze ans pour que la matière se fonde et que le terroir prenne toute sa parole. Une belle bouteille de table, à ouvrir sur un agneau rôti, un canard aux cerises ou un plateau de vieilles tommes.