Château Cos Labory 2025 5ème Cru Classé, Saint-Estèphe

Der Jahrgang 2025 ist der dritte unter der Ägide von Michel Reybier, mit Angélique Vigouroux — der Kellermeisterin von Cos d'Estournel — als technischer Leiterin. Die Kellermeisterin von Cos d'Estournel behält ihren Posten und übernimmt zusätzlich die technische Leitung von Cos Labory, und man spürt deutlich, wie sehr sich die Stilrichtung verschoben hat: Der Wein lässt den kernigen, etwas rustikalen Charakter früherer Jahre hinter sich und gewinnt an Feinheit, Spannung und Präzision. Die Assemblage spielt dieses Jahr eine ungewöhnliche Karte, mit einem deutlich höheren Anteil Cabernet Franc und ohne Petit Verdot — was sich im Glas in einem schlankeren Mundgefühl, mehr Würze und Knackigkeit statt purer Kraft niederschlägt. Trotz der Nähe zu Cos d'Estournel soll Cos Labory seine eigene Identität bewahren, und genau das passiert hier: ein anderer, schlankerer und luftigerer Wein.

Was Cos Labory besonders macht, ist seine Lage: ein langes Band aus tiefem Kies auf dem Hügel von Cos, eingebettet zwischen Cos d'Estournel und Lafite-Rothschild, mit Parzellen bis nahe an Lafon-Rochet. Die 18 Hektar erstrecken sich hauptsächlich als langer, schmaler Streifen westlich von Cos d'Estournel, der Rest liegt nahe Lafon Rochet. Diese Terroir-Signatur — die Médoc-typische Salzigkeit, die Frische der Gironde-Mündung, Tannine, die mehr vom Boden als vom Holz erzählen — unterscheidet das Gut von seinen Nachbarn gleichen Rangs. Hinzu kommt, dass das Anwesen nach über sechzig Jahren in Familienhand von den Audoys an Reybier überging und 2025 als erster wirklich vom neuen Team gestalteter Jahrgang stilistisch ausgereift wirkt: eine Flasche zum Verfolgen, gekauft zum Preis eines Fünften Cru Classé, mit klarem Anspruch nach oben.

Im Glas darf man einen schlanken, leuchtenden Wein erwarten, mit frischen schwarzen Beeren, Brombeere und Pfingstrose, einem mentholigen Hauch und dezenten Röstnoten. Der Antritt ist cremig, die Mitte von einer lebendigen Säure getragen, das Finale salzig und lang — ein Saint-Estèphe, der eher auf Trinkfluss als auf Wucht setzt. Trinkbar ab 2029-2030 für Liebhaber noch frischer Tannine, idealerweise zehn bis fünfzehn Jahre Geduld, damit sich die Materie verschmilzt und das Terroir seine volle Stimme findet. Eine schöne Tischflasche, zu Lammbraten, Ente mit Kirschen oder einem Brett reifer Bergkäse.