Château Meyney 2025 Saint-Estèphe AC

Sous l'égide d'Anne Le Naour, le domaine continue son ascension entamée depuis le rachat par le Crédit Agricole : moins d'extraction, moins de bois marqué, plus de soin dans la conduite de la vigne et du vin. Le 2025 prolonge cette ligne avec une élégance assumée — la puissance reste là, mais elle se met au service du fruit plutôt que de la démonstration. 2024 ayant marqué la première année officielle de la propriété en agriculture biologique, après une conversion lancée en 2021, ce 2025 hérite d'une vigne en pleine forme, plus précise et plus expressive.

Ce qui rend Meyney reconnaissable entre tous, c'est sa veine d'argile bleue — la même que l'on trouve à Petrus, ici à environ 2,6 m sous les graves. Elle agit comme une réserve d'eau qui maintient la vigne au frais quand l'été serre la vis, et donne au vin cette densité un peu mate, presque minérale, que l'on ne retrouve pas chez ses voisins immédiats. Mitoyen de Montrose, toujours hors classement, Meyney joue depuis longtemps la carte du grand Saint-Estèphe sans le prix qui va avec : un vin de garde sérieux, structuré, taillé pour la table autant que pour la cave, que les amateurs s'arrachent justement pour cet écart entre rang officiel et qualité réelle.

Le 2025 s'annonce dense et droit, sur des fruits noirs nets — cassis, mûre, myrtille — relevés de poivre, de graphite et d'une touche de réglisse caractéristique du cru. La bouche avance avec retenue, puis déploie sa charpente sur la finale, là où le cabernet sauvignon et le petit verdot tendent le vin et lui donnent cette colonne vertébrale fraîche, presque saline, qui appelle une seconde gorgée. À ouvrir sur une côte de bœuf ou un agneau rôti dans deux ou trois ans pour le plaisir immédiat ; à oublier en cave dix à quinze ans pour voir le bouquet tertiaire — cuir, tabac, sous-bois — venir habiller le fruit.