Château Pavie 2025 1er Grand Cru Classé "A", Saint-Emilion

Le Pavie 2025 marque un tournant clair dans la signature du domaine. Pour la première fois de son histoire, le cabernet franc devient le cépage dominant du grand vin, et ce basculement se sent immédiatement dans le verre : là où Pavie jouait traditionnellement la carte de la puissance solaire portée par le merlot, le millésime 2025 gagne en élévation aromatique, en fraîcheur et en allonge. Le millésime est aussi le premier vinifié après la disparition de Gérard Perse en juillet 2025, l'estate étant désormais dirigée par son gendre Henrique da Costa, garant de la continuité familiale. La cuvaison a été volontairement étirée pour laisser au vin le temps de remplir le milieu de bouche sans forcer l'extraction — un parti pris qui assume une élégance plus dessinée que démonstrative.

Ce qui distingue Pavie de ses voisins de la côte, c'est ce terroir en amphithéâtre qui combine trois sols — le plateau calcaire au sommet, les argiles profondes sur la côte et les sables argileux au pied — réunis dans un même bloc, ce qui est une rareté à Saint-Émilion. C'est cette mosaïque qui donne au vin sa double personnalité : une chair généreuse, presque tactile, et une tension minérale qui empêche la richesse de basculer dans la lourdeur. Les amateurs de Pavie viennent y chercher cette signature reconnaissable entre toutes — un vin sculpté, à la fois dense et droit, qui assume sa puissance sans jamais perdre la verticalité crayeuse du calcaire à astéries. En 2025, cette identité gagne encore en raffinement avec la montée en puissance du cabernet franc, qui apporte un parfum floral et une finesse de grain qu'on n'avait pas vus à ce niveau sur la propriété.

Dans le verre, on attend un nez très floral — violette, iris, pivoine — qui ouvre sur des fruits noirs frais (mûre, cassis, prune), relevés d'épices douces et d'une touche subtilement torréfiée. La bouche débute sur une attaque soyeuse, presque saline, avant de se déployer sur des tanins fins, serrés mais polis, traversés par une acidité qui maintient le vin debout jusqu'à une finale longue et minérale. À boire, ce ne sera pas avant huit à dix ans : le vin a la matière et la structure pour traverser confortablement les vingt prochaines années, et c'est entre 2035 et 2050 qu'il livrera la pleine mesure de sa complexité, sur une grande pièce de bœuf, un agneau rôti aux herbes ou un gibier à plumes.