Château Tronquoy 2025 Saint-Estèphe AC

Depuis le changement de nom intervenu avec le millésime 2022, Tronquoy a clairement basculé sur l'épaule du cabernet sauvignon. Là où l'encépagement historique mettait le merlot en avant, les derniers assemblages laissent au cabernet le rôle principal — et 2025 prolonge cette trajectoire. Le vin gagne en droiture, en tension, en cette verticalité médocaine qu'on attend d'un voisin direct de Montrose. La main d'Eric Boissenot, œnologue conseil partagé avec les plus grands crus du Médoc, se sent dans la précision du dessin et dans des tanins qui ne forcent jamais.

Ce qui rend Tronquoy attachant, c'est sa position : mêmes croupes de graves argileuses que Montrose, juste à côté, mais sans le prix d'un second cru classé. Depuis 2015, le domaine a engagé une démarche environnementale qui a abouti à la certification bio en 2024, signe d'un vignoble travaillé avec attention. C'est un Saint-Estèphe au charme discret, ni rustique ni démonstratif, qui joue la carte de la finesse plutôt que celle de la puissance — un cru bourgeois qui boit clairement au-dessus de son rang, recherché par ceux qui veulent le style des grandes terrasses du Médoc sans en payer le ticket d'entrée.

Dans le verre, attendez-vous à une attaque sur le cassis et la mûre, relevée d'épices douces, d'une touche florale et d'une pointe iodée typique des vins qui regardent la Gironde. La bouche est moyennement corsée, fraîche, avec des tanins fins et un grain serré qui annonce une belle évolution. Approchable dès trois ou quatre ans après mise, il donnera son meilleur entre 8 et 15 ans, quand le fruit cèdera doucement la place aux notes de tabac, de graphite et de sous-bois. Une bouteille de table sérieuse, faite pour les belles viandes rouges et les plats mijotés.