Virginie de Valandraud 2025 2ème vin de Château de Valandraud, Saint-Emilion Grand Cru

Avec ce 2025, Virginie de Valandraud opère un recentrage net : la cuvée resserre son parcellaire et trouve une voix plus précise, plus tendue, qui s'éloigne franchement des versions opulentes du passé. En 2025, Gregory Leymarie a commencé à prendre un rôle plus actif en tant que directeur général de l'ensemble des propriétés Thunevin, et le style suit ce mouvement : on cherche moins la densité, davantage la définition. Le merlot reste la pierre angulaire, mais le vin avance avec une silhouette plus élancée, une fraîcheur qui structure le verre du début à la fin.

Ce qui distingue Virginie, c'est son statut à part : contrairement à la définition classique d'un second vin, il provient d'un parcellaire bien défini, qui inclut depuis 2012 les vignes historiques de Valandraud à Fongaban, complétées par des parcelles sur le plateau calcaire de Saint-Étienne-de-Lisse, sur la Côte de Pavie et à Saint-Sulpice-de-Faleyrens près de Monbousquet. C'est une cuvée qui a sa propre signature, élevée avec le même soin que le grand vin — seul second vin de Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion à être élevé entièrement en bois neuf. Sur 2025, le calcaire prend la main et imprime au vin cette tension saline, cette droiture minérale qui font la patte de la maison quand elle joue sur la finesse plutôt que sur la puissance.

Dans le verre, attendez-vous à un rouge aux fruits rouges vifs — cerise, groseille — relevé d'une touche mentholée et d'un soupçon de torréfaction laissé par la barrique. La bouche démarre sur une attaque crémeuse, puis se redresse autour d'une trame tannique fine, presque crayeuse, qui étire la finale. C'est un Saint-Émilion à boire pour son équilibre plus que pour son volume : déjà séduisant après trois ou quatre ans de cave, il tiendra sans peine dix à quinze ans, le temps que le boisé se fonde et que les notes terriennes affleurent.