Château Potensac 2025 Médoc AC

Sur le 2025, Potensac met les cabernets en avant : la part de merlot recule au profit du duo cabernet sauvignon / cabernet franc, qui prend la main sur l'assemblage. Le résultat se sent immédiatement dans le verre — une colonne vertébrale plus droite, une définition plus nette, une trame qui claque sans se durcir. Le vignoble est dirigé par Pierre Graffeuille, qui pilote également les autres propriétés de la famille Delon, et l'on retrouve ici cette même main qui signe Léoville Las Cases : précision, retenue, refus du clinquant.

Ce qui distingue Potensac de ses voisins du Médoc, c'est d'abord son sol. Le terroir se caractérise par un sous-sol calcaire couvert de buttes argilo-graveleuses, marquées par une forte proportion de graves qui rapproche le vignoble du terroir de Saint-Estèphe — une particularité rare au nord de l'estuaire, qui donne au vin cette tension saline et cette droiture qu'on associe d'ordinaire aux appellations classées plus au sud. Les vignes ont en moyenne près de 40 ans, avec certaines parcelles de cabernet franc et de cabernet sauvignon plantées depuis plus de 80 ans, et ces très vieux plants produisent des raisins parfaitement mûrs idéaux pour les grands vins. C'est ce qui explique que Potensac, génération après génération, s'achète comme un Médoc de garde au prix d'un vin qui n'est même pas classé.

À l'ouverture, attendez-vous à un nez de fruits noirs frais — cassis, mûre, prune — relevé d'une touche florale (iris, violette) et de cette pointe de graphite typique de la maison. La bouche entre dense et tonique, portée par une acidité bien dessinée, avec des tanins charnus qui demandent encore à se fondre. C'est un vin qu'on peut commencer à goûter dans trois à quatre ans pour le plaisir du fruit, mais qui se révélera vraiment entre 10 et 15 ans, lorsque les cabernets auront livré leurs notes de cèdre, de tabac blond et de sous-bois. Une bouteille pour la cave, pas pour le coup de tête.